【徽州古韵】漫步婺源

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（一）思溪延村

D1 九江－景德镇－婺源紫阳镇－思溪延村－清华镇  

九江的地震刚刚过去，若干生灵在大地的愤怒中不幸湮灭。对于这个多灾多难的城市，曾有过的记忆仅来自于夏天的婺源之行，于是翻出旧照，打算用几副图片、几句回忆，来回味那片本应闪动着灵气而非愤怒与悲伤的土地。

那是一个闷热的午夜，一个人被甩在九江的站台上，环顾四周，离去的列车和下车的乘客转眼就不见了，睡眼朦胧着走出站台，让湿的空气包围着自己，让身体在这样的空气中忆起许多年前歙县的那一夜，同样的时节，同样的感觉，而曾一同甘苦的同伴们都不知今昔何处。

去婺源，要从九江先乘车去景德镇，再换车才能到。颠簸和等待，一向是出行的家常便饭，而新奇感来自于不同的体验，不同的城市、乡镇、人群、语言、喜怒哀乐，如果它们都如同平日里身旁的一般熟悉，那么旅程就会显得比它本身更加漫长。

车子离开九江，高速公路两边的绿意，让我微微的兴奋，这连绵不绝的绿，绿得那么彻底，那么让人爽心悦目，整条公路，穿过这片绿色的地毯，不合时宜的打扰了它的宁静。陷入昏沉，一个多小时后，见到路边用陶瓷烧制的路灯，景德镇到了。走去里村车站转车，结识同去婺源的田军，此兄高大魁梧，坐在没有空调的班车里，被闷得汗流浃背。上路不久之后，路边闪出朵朵山花一样的徽州民居，很快就带来清风阵阵。见到它们，也就意味着我们离开喧嚣的城市，进入了山区，那里不仅有美丽的景色，还有清爽的空气。

中午之前赶到婺源县清华镇，转身上车直奔思口镇，再换农用摩托探入思溪村，途中碰见一家三口连人带摩托刚翻进沟里，赶紧停车帮忙弄出来，看着他们伤痕累累而去。

思溪和邻近的延村，都是大户人家居多的古村落，房屋考究，雕梁画栋，因此很早就成为游客驻足的地方，思溪也因此成为一部《聊斋》的拍摄外景地。在小妹的引导下，漫步村中，推门而入，在凉爽的天井中，看看经年的房梁窗楞，听古稀老人娓娓道来曾经的辉煌，在指点下，一同对那些在非常岁月中被狂热的刀斧毁去娇容的精美木刻，发出几声叹息，历史的痕迹就这样留在了人们的眼前，无法抹去。

同样是人，创造了一切，也毁灭了一切，两者都伴随着无法抑制的激情，不同在于，创造源于爱，毁灭源于恨。

空着肚子走在阳光下，在不支倒地前，回到农家吃上还算可口的农家菜，清爽的凉啤下肚，炎炎夏日里，几分自在。登上农家的屋顶，遍览全村，村庄似乎在安静的午睡中。

去延村，依然转在老房子旧巷子中间，听一个人守着祖宅的老伯讲故事，和去过的村人聊着北京的冬，一边品着刚打来的山泉水。





























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迦叶

占个坑慢慢看~ (-003-)一家三口连人带摩托刚翻进沟里~ (-011-) 有感触~ (-008-)

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（二）彩虹古桥

婺源有三条主要线路，西线以自然风光为主，古村落多集中在北线和东线。我的计划是由思口北上，在清华镇停留后，经驼川到理村，抵达北线的尽头，赶到岭脚走古驿道翻山，从官坑走东线，经庆源南下李坑、晓起，最后回到紫阳镇。

思口搭上班车，婺源的热出乎我预料，车上睡着了，直到售票员叫醒我们，清华镇已到。小镇不大不小，镇中央的马路距离彩虹桥还有段距离，走去吴老师家入住，房间不错，人也热情。镇上的人在这样的天气里，都会在河边纳凉河里洗澡。我们走到岸边，果然看到孩子们都把自己泡在河里，一个个好像水里的鱼。过了桥沿着河对岸的小路走去彩虹桥，斜阳下，走过几个归家的农人，肩上挑着干农活的家伙，一颠一颠的与我们彼此让过。

彩虹桥一会就到，远远看去，在四四方方的底座上面，古旧的廊桥如同生长在河水中央一般，与近前绿色的稻田、远处白色的房屋彼此相映，多年的风雨侵袭，河水冲刷下，没有丝毫的老态。黄昏下，我们用双眼来品味彩虹桥的美，而村民们不同，他们用身体去实践彩虹桥的好。他们俯身在桥下摸索着河床的螺丝，他们跃起在桥上俯身钻入河中，溅起水花一片，他们畅游在桥墩周围，无论大人小孩。一条河，一座桥，一段黄昏的闲暇时光，上天赋予了他们最好的礼物。每天的生活中有了淳朴如此的快乐，烦恼似乎便不大会长久盘踞在头脑当中。看得心中痒痒，真想自己也什么不想，呆头呆脑的跳下去。




















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迦叶

又占一坑~哇卡卡~照片好漂亮~ (-003-)

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（三）清华汪村

D2 清华镇-汪村-驼川-理坑   

虽然有点热，这一夜睡的还不错，早晨的清华镇静悄悄，昨夜客栈里热闹的房客都不见了踪影，田军也一同消失掉，为了赶路，已经早早爬起去了昨日被推荐的汪村。醒透起床，请吴老师找辆摩托来，独自上路去汪村。汪村距离清华只有二十分钟的车程，因为偏离主干道，所以未被开发，被推荐的理由也在于此。

骑手自称光头文，名字听上去属混混一类，但人很好，服务周到，一路上有问必答。御风而行在满目绿色的田间公路上，初生的太阳很温柔，新的一天这样的开始，我很满意。驶过平地上了山，光头文指着远处的山涧说，那里有很多值得一探的洞，很深，有的会一直延伸到安徽境内，只不过真正进得又出得的，只有一条狗，在它从这边钻进去，从那边钻出来之后，就成了一条传奇的狗，整日养尊处优。传奇故事总有一个好结尾，概莫能外。

驶过颠簸的沙石山路，汪村到了。光头文找到村里的熟人，因为难得有人来看，所以他很乐意作我的导游。汪村和昨天见到的村庄一样，建造在河边，几座石板桥连接起两侧的田地和村宅，城市里的两点一线，在这里有着不同的内容，没有了车水马龙，代之以小桥流水。

穿过阴阴的长长的巷道，去看村子中央的古祠堂，里面空空旷旷，几个老人正悠闲的扎制着陪葬用的纸人，旁边成形的一椅一箱，有着与古朴的墙砖完全不同的艳丽，往世的人，大概都希望拥有更多的色彩。对未知往世的揣测，是不是也透露出潜意识中，对现世的逆反呢。

婺源的每一座村子都有引以为豪的历史，荡步祠堂院子中，听导游大哥讲起汪村的过去，贤达们的繁华旧事，让眼前如镜的石鼓，让曾经彰显光耀的旗砖，都变得灵动起来。如今他们都更像身着灰布的老人，落寞的对面而坐。两个顽童正在旗砖上来回的攀爬戏耍，历史对于他们，无非是童年嬉戏的记忆。而见证过村庄童年的，就只有村后的山坡上，那几棵被精心看护的大樟，被先民亲手所植，然后目睹着代代后辈在脚下生息百年。

汪村的游逛，在日头爬上头顶时结束，她的安宁非我所能真正体会。























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黑咖啡

坐下等

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（四）沱川理坑


理坑，让人颇为期待的村子，那里有着想象中最为纯粹的徽州村落。
告别吴老师，上了班车，些许兴奋的等着出发。开动前，幸得多问了一句何时能到，听到旁人说两个多小时，不加多想，转身跳下车跨上光头文的摩托，时间宝贵不容浪费。

前面一段，路面很糟糕，这也是班车比不过摩托的原因。过了林场，拐进山谷中之后，路面逐渐平整，心情遂渐愉快。更妙的是发觉不知何时，已经不知不觉中闯入一条美丽的峡谷中，一边是河水流淌的河谷，一边是散布山坡的村舍。峡谷并不宽阔，但正因为此，周遭的景致才更显得灵气逼人，自己如同穿行在盆景之中，穿行在夏日里这副安静和谐的画面中，仿佛成为其中的一分子。风声在耳边呼啸不断，忽然想起宫崎峻那些优美的镜头，某年暑假，年轻人背起行囊，坐上火车去探访乡下的外婆，眼望着窗外，田野明媚，风儿吹动耳际长发，思绪飘向童年时光。这一段路，回想起来，是婺源的最美的一段，它来的突然，没有预兆，甚至没有来得及留下影像。就好像一个不请自来的老友，带来一份意料之外的惊喜。

理坑属沱川乡，沱川过而未停，一笔带过。理坑村口买好票，告别光头文，正巧碰上逛完理坑的田军，他为了挤出时间去三青山，急于赶路，于是二人合影一张就此别过。我将在此留宿一晚，赶路于我，并非必须。

理坑村，依然是一条小河从中穿过，但村子的规模要大许多，房舍众多，极易迷路。一位大姐带我进村，看过她家的住宿条件，我不甚满意，打算去网友推荐的云溪别墅看看，让我意外的是，她并不为意，一直热心的把我送到村子深处的云溪别墅前，才在巷口离去。一个小小的片断，却给一个外乡人一份感动，拥有“理学渊源”的理坑古村，远比熙熙攘攘的现代都市，保留更多“人”的味道。

云溪别墅是画家余纯烈的故居，保存完整，如今已成为一间客栈，由一位余姓老板和老伴一同经营打理着。不大的院落，规整有序，厅堂厢房，保持着当年的样子。余大娘把我让进院子，接到电话姗姗赶来的余老板简单寒暄之后，动手为我准备一个人的盛宴。

夏日的正午，倚在躺椅上，视线越过墙头，云朵在天空中缓缓飘动，它们走得那么慢，让时间更像静止了一般，头顶的吊扇送来清凉的风，厨房传来鸡汤的香，在这一切之中，我坠入了梦乡，带着一份宁静。

唤醒我的是端上桌的菜肴，刚炖好的一大盆土鸡，我与一只大白狗、两只小黑狗、一只花猫共同分享着，量很大，剩下的一半留给了晚餐。淡季的客栈里只我一个客人，余老板摇着蒲扇和我有一句没一句的聊着天，这会儿，田兄正挥汗走在山间的小路上，我则把这份辛苦留给了明早，这会儿，不如专心体会老院子中的一份悠闲。

日头斜了，燥热退散，于是踩着拖鞋出门逛，大白跟在后面，和我很熟的样子。转在巷子里，没走两步，迎面窜出几只小狗缠住了大白，看来是宿敌，大白扔下对我的忠诚，专心应战去了。也罢，一个人，村口买到的李子，可以一个人享用。走出村子，走去沱川，穿过绿色的田野，沿着河边漫步，无数只蜻蜓在周围飞舞，雨却总是下不来。远山即使在一层尘的遮蔽下，依然分外浓绿，不输脚旁田中正抽出的嫩苗。田野的尽头，沱川的旧房子越来越近，墙上的标语也渐渐清晰可见。走在田野中，如同走在画中。踏入沱川，也好似从自然画卷踏入生活画卷，和平静的理坑不尽相同，热闹的街市，叫卖的水果摊，堆着柴火的黑暗弄堂，在水中嬉戏的孩子，让沱川有着更为市井的一面。天色已晚，我的脚步止于指向篁村的路标前，那里也许有着另外的景色，我选择了转身。归途路过田边的小河，原本河中嬉戏的孩子们不知为何窜上岸，追赶在一起，身影消失在街角，河水恢复了平静，于是赤脚淌在其中，舒爽惬意。

回到理坑，正是夕阳西下时，家家户户热闹的在河边洗衣做饭，孩子们在河里下网弄鱼。一条小河，就好像村子的中央舞台，每日上演着永不落幕的平淡人生。在桥头坐下，一旁呆呆的看，直到肚子大叫，方摸回别墅，一边继续消灭我的美味鸡汤，一边听余老板说起小村开发时候的是非旧事，为村长为民作主反造整肃的遭遇唏嘘。夜幕落下时，田军已经抵达官坑，短信过来报个平安，我也将迎头赶上，托余老板约好了明天一早出发的车。






















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（五）岭脚官坑

D3 理坑-浙源-虹关-岭脚-官坑-庆源   

赶路要早起，余老板找来隔壁的汪姐送我一程。今天的目标是翻过山，赶到山那边的庆源，然后走东线返回县城。摩托车可以把我送到山这边的岭脚，岭脚到官坑的路只能靠走，日头太大不适合徒步，所以要赶早上路。

出村时，天已大亮，大白一直在后面跟我到村口，摇着尾巴目送我们离开。如同余老板所说，它很懂事，对它好的人，它都会记着。车子经过沱川，说起沱川名人余地主，汪姐直摇头，和网上的劣评相符。住在理坑，住在云溪别墅，看来算是明智的选择。

又经过昨天那段令我心动的峡谷，早晨的景色竟然更加美妙，雾气笼罩着河谷，村庄亦睡眼朦胧。我们在山谷中迂回穿行，犹如行在画中。眼前的景色让我相信最美村庄的名号之于婺源，绝非浪得虚名，更何况春三月油菜花遍地盛开之时。日出之前，我们由山谷转而平原，雾气消散之前对田野之上，远远近近的掠过座座白色民居，就好似奔驰在童话中。

路过浙岭，遥望了一眼以为标志物的古塔，詹天佑故居的路口，也一样的匆匆而过，都未停留。马不停蹄一直赶到虹关，在著名的大樟树旁歇歇脚，小店中一人一碗馄饨填饱肚子之后，上路很快到了岭脚，与汪姐作别。

岭脚是上山的起点，这里与山那边的官坑之间有古驿道相连，至今未通公路。背好包，找了根树枝拿在手中打草惊蛇之用，出发，700。石板山路并不陡峭，初升高时，回望岭脚，尚有心赏景，但闷热的天气，很快就让人汗流浃背，走走歇歇，只盼着赶紧到顶，找到清甜的泉水开怀畅饮。730，到第一个半山亭，有埋锅做饭的痕迹，大口的喘气。750，六个人正迎面下山而来，一聊之下，无锡人，正要去往云溪别墅，真是巧啊，唯一遇到的路人，竟然前后脚的住同一家客栈。800，走到山顶，提前完成任务，后面只有是长长的平路。闻着花香，走在石板小路上，只有自己一个人，心情愉快。路过两座凉亭之后，终于见到大股山泉，迫不及待的狂饮，味道甘美，十分爽快，一扫路上倦意。下山比上山的路要平缓许多，没走多久，远远的看到山脚的村落，官坑就到了。

路边田中开始有农人在喷洒农药时，一大姐迎上来，说接到电话特意来迎，说起来原来田兄昨晚正落脚在她家。我乐得跟随其后，在官坑她的家中坐下来，喝两碗早餐米粥，讲两句翻山的经历，这时是早上九点，而我已翻过了小山一座。

























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（六）庆源李坑

D4 庆源-李坑   
  
去庆源的班车还早，于是又跨上了摩托车，路上遇到坏在路上的班车，没有等它真是明智。经过水域广阔的段莘水库，今年雨水不足，水库有些委靡。
到庆源已经中午，庆源客栈很多，比较之下住进古宅客栈，也是座老宅第，户主詹加泉，看上去很有生意头脑的样子，充分利用传下的资源，客人最多。天很热，热得不想动，吃了午饭索性就在二层的阁楼睡过去。

天凉下来的时候再出门，在村子里到处转转，村子小，两步就出了村，走到村外的田野上。庆源的田园风光最为有名，层叠的梯田虽然规模不大，但与村子的白墙青瓦相映成趣。沿着山上流下的小溪信步走上山，溪水由竹质的引水器一直引到田间，一个老妇人坐在屋前认真的清洗着盆子里的辣椒，甚至没有察觉到我的靠近。

天有些阴，走回村里，村人都端着饭碗，靠在河边的美人靠上边吃边聊着家常，一碗盖着腌好的豇豆和辣椒的白饭，或者一碗浇着入味的浇头的面，都散发着诱人的香味，我不由得快步回到客栈，点菜叫饭。一道婺源名菜－－荷包红鲤鱼端上，味道不错，但也没有特别出奇之处，我更想尝尝那些端在手中的碗里的家常饭菜。

晚上的时光打发起来到也不难，与一对从广州一路驱车过来的老年人一起，聊着各自出游的见闻，让时间过得飞快。夜深时，登上天台望星星，有乌云，并不很亮。

第二日睡到自然醒，村子里再转转，就到了离去的时刻，老板好心，用摩托把我送到路边。一场大雨不久袭来，于是躲在树下看远处水库旁的人，享受水岸假日。去李坑的路上接连经过江岭、晓起、江湾几个村，雨后的空气显然凉爽来许多，但路边的景色却越发的令人失望，除了江岭的梯田还值得一看之外，后面的乡村风光几乎都已消失殆尽，后世太多的水泥砖石建筑由外及内的改造了乡村，高速公路的工地一刀一刀的甚至开始切割进婺源南部，山乡变得支离破碎，失去了原生的观赏价值。而充分开发后的李坑，沦落为一个标准的旅游景点，这里人们的生计几乎完全依靠旅游业，不再保有自己祖辈的生活内容。

看来，古徽州的旧梦，只在山村的深处，还保留着些许的片断。随着机器的轰鸣道路的延伸，座座白墙青瓦的宅院，即使可以保留下来，也会慢慢失去它们精神的力量，徒有相似的外表而已。

和许多年前曾到过徽南一样，婺源恐怕也将难逃同样的命运，甚至可能更糟，那里的人们毕竟在保护古建筑的同时，已经意识到要坚持徽州文化的人文传承，而这里的脚步才刚刚开始，无论是破坏，还是重建。

出游，要趁早。


























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婺源最好的季节是春天，夏天太过闷热，也没有花看，当然也有淡季的好处，人少清净。

不过，祖国之大，油菜花无处不在，在不久之后的江孜，终于见到了那忘不了的黄色海洋～～～